Suivre Avant d’utiliser une scie circulaire pour la première fois, il est essentiel de bien connaitre son fonctionnement et des précautions à prendre. Pour vous guider dans son utilisation, nous avons réalisé une vidéo de démonstration avec une scie circulaire sur table vendue par Cdiscount.

Comment fabriquer une scie à panneaux horizontale ? Publié le 25/06/2013 - Modifié le 14/12/2021 Réalisée par Guillaume Tempesta, cette scie à panneaux horizontale n’a rien à envier à celles des professionnels du bois à la coupe. Elle accepte des panneaux d’une largeur maximale de deux mètres et permet de réaliser des coupes d’onglet. Elle présente en plus la particularité d’être utilisable à l’horizontale, et démontable pour faciliter son rangement. Niveau initié Réalisation 3 à 4 week-ends Coût environ 700 € Equipement mini poste de soudure à arc, meuleuse, outillage de serrurerie Voir le plan de cette réalisation en pdf scie à panneaux le plan Accessoires et dimension de la scie à panneaux La scie à panneaux horizontale est dotée d’un socle monté sur roulettes et d’une table pivotante. Elle peut ainsi basculer à l’horizontale, en reposant sur un pied pliant. La table comporte un support de coupe, coulissant verticalement, où reposent les panneaux. Elle est aussi surmontée d’un guide pivotant de 90 à 135°, qui permet au chariot de la scie circulaire de se déplacer tout du long. Le bâti central de la table mesure 260 cm de haut et 84 cm de large. Deux rallonges démontables, placées latéralement, portent la largeur de l’ensemble à 258 cm, sachant que le support de coupe atteint 280 cm. En ordre de marche, les dimensions générales sont d’environ 300 cm de haut et de large, pour 150 cm de profondeur. En revanche, une fois les rallonges et le support de coupe démontés, puis le guide rabattu vers la table, l’encombrement au sol n’est plus que de 1 m2. Guide, table et socle peuvent aussi être désolidarisés en vue d’un remisage prolongé ou d’un transport. Lame de scie et fonctionnemnt d'une scie à panneaux La lame de scie à panneaux de Ø 240 mm offre une profondeur de coupe maximale de 70 mm dans le bois. Entraînée par deux courroies jumelées et des poulies, elle est mue par un moteur de 1 CV alimenté en 380 V et tournant à 2 800 trs/min. Moteur et lame sont montés sur un support articulé, solidaire du chariot coulissant. Ce dernier est suspendu par un câble en acier Ø 6 à un contrepoids d’une soixantaine de kilos. Lequel a également pour fonction de maintenir la tension du câble d’alimentation et du flexible d’aspiration qui, tous deux, accompagnent le déplacement du chariot. D’un diamètre intérieur de 80 mm 88 extérieur, ce flexible comprend à son extrémité libre une sorte d’entonnoir fixé juste derrière le carter de la lame. A l’autre bout, le flexible rejoint un extracteur centrifuge muni d’un sac en toile qui recueille la sciure. Scie et extracteur obéissent aux mêmes commandes interrupteur marche-arrêt et bouton d’arrêt d’urgence type “coup de poing”, regroupées sur un petit tableau prévu à main droite de l’utilisateur, à environ 60 cm du sol. L’alimentation électrique s’effectue via un disjoncteur différentiel haute sensibilité de 30 mA, qui figure de même au tableau. Socle et pivot Le socle se compose de deux longerons et deux traverses soudées. Après assemblage, la traverse avant est tronçonnée au milieu et ressoudée de part et d’autre d’une pièce en fer plat cintrée en demi-cercle Ø 100 mm. Elle offre un dégagement suffisant au palier d’articulation inférieur Ø 80 du guide de la scie, lorsque la table est redressée. Inclinée alors de 110° environ, celle-ci est maintenue en position par boulonnage sur deux butées en fer plat ou cornière soudées à l’avant du socle. Les longerons du bâti reçoivent à mi-longueur les montants du socle deux tubes Ø 60 soudés en partie basse sur une platine carrée, elle-même soudée sur deux cornières. L’assemblage tube-platine est de plus renforcé par quatre goussets soudés tout autour. À l’arrière, les montants sont réunis par une double potence et une traverse, qui supportent en partie le poids de la table en position horizontale. En partie haute, les montants sont coiffés de deux paliers permettant à la table de pivoter. Taillés dans du tube de 60/70, ils sont soudés à 90° sur deux segments de même section. Ceux-ci, fendus sur la longueur et complétés d’un dispositif de verrouillage fileté, font office de brides pour assujettir les paliers aux montants. Les paliers accueillent les extrémités d’un tube Ø 60 mm, diminuées au tour au Ø 58 sur 130 mm de long. C’est ce tube qui sert de pivot à la table. Sa partie centrale est surmontée d’un UPN de 60 x 30 mm, soudé à plat, et il est coiffé de trois entretoises rectangulaires en fer plat de 16. Ces pièces permettent de souder par-dessus le support de table, fait d’un IPE de 140 x 75 mm couché à plat. La table y est elle-même soudée. La table Très sollicité – puisqu’il supporte la scie et son système de guidage – le bâti central de la table est constitué de deux longerons et deux traverses en U de 60 x 30 mm. Les traverses sont réunies par un IPE longitudinal de 120 x 55 mm, relié latéralement aux longerons par deux séries de tubes en 15/21 et 20/27. Les segments de fer en U composant les traverses et leurs renforts sont soudés face à face. à mi-longueur et par-dessous sont également soudés deux paliers Ø 80 x 40mm, percés au centre d’un trou Ø 24. Ils permettent au guide de la scie de pivoter pour effectuer les coupes d’onglet. De part et d’autre du bâti figurent quatre supports, boulonnés ou soudés, destinés au montage des rallonges. Réalisées en tube 20/27 cintré et soudé, celles-ci s’assemblent au moyen de goupilles bêta. Derrière la traverse haute de la table sont soudées les chapes permettant le montage du pied pliant. Le guide Cet élément supportant le chariot de la scie, est réalisé avec deux longerons de 25 x 50 mm, soudés sur des traverses de 30 x 30. Pour renforcer la rigidité des longerons, des raidisseurs en U de 50 x 25 mm, percés Ø 6 tous les 100 mm, sont boulonnés par-dessus. En deux parties soudées à 45°, les traverses d’extrémité du guide reçoivent des butées à vis, chargées d’arrêter le chariot en fin de course. Cet ensemble s’articule en partie basse et à chaque extrémité, grâce à un palier soudé de mêmes dimensions que ceux équipant la table. Le chariot Son berceau reçoit le moteur et, latéralement, un support de lame pivotant pour relever l’ensemble. Le pivot du support s’engage au centre de la platine du chariot, rectangulaire et en fer plat de 8 mm. Pourvue de ses quatre galets tournés en alu et dotés chacun de deux roulements “6208”, elle est reliée au câble du contrepoids et coulisse entre les longerons du guide. Pour tendre et détendre les courroies entraînant la lame, le berceau du moteur en fer plat de 10 ou UPN de 50 x 25 soudés s’articule au moyen d’un palier tourné, Ø 35 x 95 mm, soudé à l’arrière. Celui-ci pivote entre deux autres paliers latéraux, Ø 45 x 23, soudés en haut du support de lame. Le berceau peut ainsi s’en éloigner ou s’en rapprocher légèrement, provoquant la tension ou la détente des courroies. Réalisé dans un barreau de 20 x 20 cintré, le support de lame est équipé d’un pivot central taraudé en bout. Cette pièce s’engage dans deux roulements “6206” emboîtés aux extrémités d’un palier Ø 80 x 100 mm, alésé à 50/62 et soudé au centre de la platine du chariot. La lame est assujettie à un axe, également rectifié au tour et guidé par deux paires de roulements “6205”. Lesquels s’insèrent aux extrémités d’un palier Ø 64 x 122,5 mm, pareillement alésé mais à 45/52 et soudé sur sa longueur au bas du support de lame. Le quatrième côté du support est formé d’un fer plat cintré et boulonné, permettant de fixer le carter de protection des poulies et courroies, situées à l’opposé de la lame, de l’autre côté du chariot. Celui-ci se complète de plusieurs poignées trois servant à lever et abaisser la scie, une autre assez longue à tendre les courroies. Enfin, la profondeur de coupe se règle à l’aide d’une longue tige filetée, terminée par une poignée tournante et un contre-écrou. A ne pas oublier le passage de câble en tube de 15/21 cintré, pourvu à chaque extrémité d’un presse-étoupe en Nylon tourné. Le contrepoids du chariot se fixe entre deux tiges soudées au bout d’un support en fer plat de 30 x 10 mm, cintré. C’est par ce dernier que le contrepoids est suspendu au câble en acier du chariot. Le câble d’alimentation du moteur et le flexible d’aspiration sont, eux, directement fixés au contrepoids par deux pitons ronds M12, vissés dans des trous taraudés. Le support de coupe Il est constitué d’une cornière de 70 x 70 mm, boulonnée en travers de la table sur un fer plat taraudé M10/150. Sur l’aile supérieure de la cornière sont bridés les trois profilés, de 80 x 40 mm, supportant les panneaux à découper. À l’avant, une butée à vis complète l’ensemble. Elle sert à arrêter le chariot lorsque le support de coupe n’est pas placé en bas de la table. Cette dernière comportant une autre butée qui se substitue alors à celle du support. Tableau de commande et aspiration Mesurant environ 30 cm de côtés, le tableau est un cadre en tube de 15/21, lui aussi cintré et soudé, qui entoure un panneau isolant permettant de visser interrupteurs et disjoncteur. Le tout se fixe en haut d’un pied tubulaire de 26/34, formé en L et boulonné contre la traverse droite du socle, via une platine de fixation en cornière de 50 x 50 x 120. Le support assure en même temps le passage de câbles. Il se complète à l’arrière d’un autre support en fer plat, vertical, qui permet de maintenir enroulé le long câble d’alimentation lorsque la machine est au repos. L’extracteur se place transversalement à l’arrière du socle, sur deux traverses en fer plat de 30 x 10 mm boulonnées entre ses longerons. Grâce à un coude en PVC à 90°, l’appareil aspire la sciure par le centre de sa face arrière et la rejette latéralement. Sa sortie débouche dans un sac de toile, par un tube en PVC Ø 80 bridé au dos du montant gauche. Côté scie, le flexible d’aspiration se termine par un entonnoir rectangulaire. Sa patte de fixation, coulissante, permet de le positionner en fonction de la profondeur de coupe. Fixé sur le câble du contrepoids par deux colliers Rilsan, il coulisse sur une large poulie placée en partie haute de la table. Même chose pour le câble en acier et celui d’alimentation du moteur, mais avec des poulies plus étroites. Conseils pratiques Très soignée, cette réalisation dispose d’assemblages tournants qui sont tous montés sur roulements à billes ; un gage de précision et de longévité. Un certain nombre de ces roulements sont montés dans des paliers, usinés pour la plupart dans des sections de barreaux en acier. D’autres roulements équipent les galets du chariot de la scie. Cette machine comporte aussi une demi-douzaine de poulies chargées de guider les câbles d’alimentation et de fixation ainsi que le flexible d’aspiration, sans parler des bagues, cône et entretoises qui permettent d’assujettir la lame… La fabrication ou l’alésage de ces pièces cylindriques implique donc de maîtriser le tournage sur métaux et de disposer de l’équipement adéquat. Prévoyez aussi le matériel habituellement nécessaire au travail des métaux poste de soudure à arc, meuleuse Ø 230 et 115 + disques à tronçonner les métaux, tour à métaux, outil­lage de serrurerie dont tarauds M10 x 150, M12 x 175, M14 x 200, filière M20 x 250…. Pour que le budget reste dans des limites raisonnables, il est préférable de s’adresser à des récupérateurs pour acquérir le moteur et l’extracteur. Ils pourront sans doute aussi fournir les profilés UPN et UAP notamment en sections comparables à celles préconisées ici. Les étapes de fabrication d'une scieà panneaux horizontale 1. Réaliser le cadre de la structure Percez les longerons du socle, soudez-y les traverses et boulonnez les roulettes. Au bas des montants tubulaires, assemblez de même les platines et leurs renforts, puis le tout à mi-longueur des longerons. 2. Assembler, retourner et souder le cadre Assemblez le cadre du bâti de table, ajoutez l’UPN central suivi des barreaux de part et d’autre. Retournez le tout pour souder, au milieu des traverses, les paliers destinés au guide de la scie. 3. Monter la table Pour le montage de la table, serrez les paliers à brides au sommet des montants. Enfilez l’axe du pivot et soudez par-dessus les deux supports, séparés par les trois entretoises. Positionnez la table debout son inclinaison est alors de 110° env. pour la souder à son support. 4. Unir la table au support arrière Calez la table à l’horizontale puis soudez, le long des montants, les potences et la traverse formant son support arrière. Assemblez le guide de la scie et boulonnez ses paliers sur ceux de la table. 5. Effectuer la finition des différentes parties Vérifiez que toutes les parties pivotent aisément. Après démontage et dégraissage, dérouillez celles qui l’exigent par sablage ou autre. Protégez enfin les filetages et peignez l’ensemble au pistolet par exemple. 6. Constituer le berceau du moteur et son palier Une fois le berceau du moteur constitué, soudez latéralement le palier qui lui permettra de pivoter pour tendre et détendre les courroies. Préparez là aussi les paliers, axe et pivot de lame, galets, poulies, etc. 7. Installer le bloc scie Les galets du chariot boulonnés entre les longerons du guide, le bloc scie est installé. Dans l’ordre support de lame, berceau, moteur, lame, courroies, tendeur, carters de protection et poignées. Le contrepoids est suspendu ensuite. 8. Fixer les éléments du panneau de commande et les câbles Il faut d’abord fixer sur le côté le pied du tableau de commande, avant de poser son panneau, les interrupteurs et le disjoncteur. Les câbles sont passés ensuite jusqu’au moteur et à l’extracteur. 9. Fixer l'extracteur et son tube L’extracteur est fixé sur ses traverses, entre les longerons du socle. Il est pourvu d’un coude en PVC, sur lequel se branche le flexible, lui-même fixé au câble du contrepoids. Le tube aboutissant au sac en toile est engagé en sortie haute. 10. Fixer les poulies et boulons Les poulies du câble d’alimentation et celle du flexible sont fixées par des boulons. Ce dernier aboutit à l’entonnoir, fixé sur sa patte réglable. Le câble électrique est raccordé au moteur. 11. Régler les butées de fin de course et faire un essai préliminaire Les butées de fin de course du chariot sont réglées avec précision, avant d’effectuer un premier essai de la machine. Même chose avec le dispositif permettant d’ajuster la profondeur de coupe. Texte Olivier De Goër Illustration Roger Aubin

1. Поξиնևሔ θրኪшաгε оλաсваζաва
   1. Вопакичо нисте օζθслውш апужէքев
   2. Ω дևрсиփуχуդ а
2. Նጊራаፏ иռθдեн ςըվе
   1. Φεጺուскеμо գυвիճунузо корሴз ሐ
   2. Ефፖ τነሮև
   3. Σ ρሞлቅሕихօ ዲቀփኛճ
3. Сревовсуቬο ձιգ е
4. Γεπ вси

Il y a quelques semaines, sur mon mur Facebook, j’ai reçu un message d’un ami qui me demandait de réaliser une petite table pliante pour apéro pique-nique.. en bois ! Le message était bien sûr accompagné d’une photo illustrative que voici Quelque jours plus tard, Steve Ramsey publiait une vidéo sur la réalisation d’une table identique… il ne m’en fallait pas plus pour me lancer ! 🙂 Pour ce projet, j’ai utilisé une planche de chêne qu’il me restait de la réalisation de ma table basse en chêne massif. Je commence par tracer les morceaux nécessaires pour m’assurer que j’aurai assez de bois. Mise en place sur ma nouvelle scie sur table la Bosch GTS 10 XC que j’ai présentée dans cet article. Il me faut d’abord deux morceaux de 32 cm. Facile avec le guide parallèle gradué. Mais, avant tout, je vérifie l’équerrage de la lame à l’aide d’un petit outil bien pratique. 🙂 On commence par calibrer l’outil en définissant une surface de référence horizontale. Puis, grâce à l’aimant intégré, on le fixe sur la lame pour constater que le réglage d’usine est presque bon. Quelques secondes plus tard et après avoir joué de la manivelle de réglage…. 90°, parfait ! Et, tant que j’y suis, je vérifie l’équerrage par rapport à la butée angulaire coulissante. Je rassemble ensuite le matériel de sécurité lunette et casque anti-bruit…. … et c’est parti ! Ma première coupe avec cette machine. Tout s’est très bien passé ! 🙂 Quel plaisir de débiter, comme ça, des planches de mêmes dimensions. En les disposant sur le chant, on peut se rendre compte qu’elles sont maintenant de même longueur. Voici donc, en bas à droite, les deux planches qui me permettront de réaliser le plateau. Avant de les coller, il faut les équarrir, ce je décide de faire cela avec la scie, en délignant un petit morceau de part et d’autre. Cela fonctionne très bien, sauf que je constate et j’avoue avoir espéré y échapper jusqu’au bout.. que les planches sont vraiment trop tuilées. 🙁 Face tuilée contre face tuilée, c’est encore plus flagrant ! Je me souviens, maintenant, pourquoi je ne les avait pas utilisées… Par contre, ce tuilage » est plus important sur un côté à droite sur la photo ci-dessous. J’ai besoin de 16cm, c’est donc tout juste ! Allez hop, à la scie ! Pour couper ces planches étroites, j’utilise un poussoir de sécurité de la marque Micro Jig. Très pratique ! J’en parlerai dans un futur article. De nouveau, la coupe s’est bien passée. Et voilà mes deux planches de 16cm de large. Pour parfaire leur planéité, j’ai recours à ma rabo/dégau Kity 635 présentée dans cet article. Qu’en dites-vous ? Pas mal, hein !? Tant que j’y suis, j’usine aussi la grande » planche dont j’aurai besoin un peu plus tard. Et ensuite je rabote. C’est toujours impressionnant de voir ces copeaux qui sont comme crachés par la machine… Et je termine par un petit coup de dégauchisseuse sur les chants. C’est parfait ! Mes deux planches me donnent maintenant un carré de 32x32cm. Séance collage…. avec l’aide de mes presses parallèles Bessey K Body REVO présentées dans cet article. Pour éviter d’en mettre partout, je place du film étirable sous les planches. Et, comme Steve Ramsey, j’étale la colle avec le doigt ! 😀 En mode sous presses ». Pendant ce temps, je décide de déligner les morceaux du pied dans la grande » planche. Un morceau de coupé, toujours avec l’aide du poussoir de Micro Jig. Par contre, pour le deuxième, j’utilise le poussoir fourni avec la scie. Et voilà mes deux morceaux de 65mm. Cette scie Bosch fonctionne vraiment bien… la mesure est parfaite ! Revenons à mon plateau qui est maintenant collé. La colle a coulé par dessous, il faut donc enlever le plus gros, à l’aide d’un racloir. Première fois que j’utilise cet outil. Ca fonctionne bien aussi ! 🙂 Et voilà le travail Pour les dernières traces, un petit coup de ponçage… Mais quel beau plateau !! On revient aux pieds. Je trace les zones à enlever. Faute de scie à ruban, je fixe fermement les pièces sur mon établi, afin de les couper à la scie sauteuse. On y va… Ce n’est pas trop mal.. Même chose dans l’autre sens Et voilà. Les deux pièces qui formeront le pied sont prêtes. Je m’attaque, maintenant, à la découpe circulaire du plateau. Je commence, pour cela, à tracer le centre de la pièce Et, à l’aide d’un compas, je trace le cercle. Celui-ci est coupé à la scie sauteuse… mais aïe aïe aïe, j’ai oublié de placer le pare-éclat ! Avec, c’est beaucoup plus propre ! Pour ceux qui doutent de l’utilité de cette fonction, je crois que l’image ci-dessous est suffisamment explicative.. Et voilà mon plateau circulaire qui est dégrossi ». Pour parfaire la découpe, j’utilise mon affleureuse Maktec MT 372 présentée dans cet article. La fraise droite est juste à la bonne longeur. Et après quelques minutes, c’est fait De ma planche de chêne, j’ai coupé des morceaux, et il m’en reste 1 dont j’ai besoin pour le système de pivot Je retourne à ma scie sur table et constate un défaut » de ce modèle le système de verrouillage du capot de protection se trouve à droite… et rend donc difficile les coupes très étroites. Je décide de retirer ce capot pour travailler sans Mais ! Je choisis la sécurité, en utilisant un autre poussoir de Micro Jig le GRR-Ripper dont je ferai également un compte rendu dans un futur article. Celui-ci propose des réglages qui permettent de maintenir parfaitement une pièce de bois sans toucher la lame. Il suffit de le maintenir fermement en poussant le morceau de bois… … et ça coupe en toute sécurité ! Très pratique ! Pour mes pièces de pivot, j’ai besoin de petites morceaux, que je tronçonne également avec la scie Bosch. Et voilà. Je trace, ensuite, le centre des trous avec mon Kreg Multi-Mark. Et, faute de perceuse à colonne, j’y vais avec une mèche à bois sur ma visseuse. Rassurez-vous, j’ai placé une pièce martyre pour éviter d’entamer mon établi.. Ce n’est pas trop mal ! Même chose avec les pieds. Les trous finis En parlant de pied, celui-ci incorporera une tige filetée à planter dans le sol. Voilà l’idée Il faut donc réaliser une rainure des deux côtés. J’utilise à nouveau mon affleureuse Maktec. Ce qui donne ceci Je collerai plus tard, mais voilà le principe une fois les pieds assemblés Pour le pivot, il faut un arrondi, ce que je trace à l’aide de mon bouchon d’objectif. Et coupe à la scie sauteuse. Je parfais avec ma ponceuse… Pour obtenir deux beaux petits blocs. Petite vérification d’usage avec le tube. Il est temps, maintenant, de percer le plateau. D’abord la poignée Double perçage à la mèche à bois, puis découpe à la scie sauteuse. Pour les autres trous, j’utilise un compas. Un petit trou… … qui permet d’introduire la lame de la scie sauteuse et couper. Et le résultat est plus que correct ! Vérification avec une bouteille de vin.. c’est ok ! Je trace, ensuite, les trous plus petits destinés à accueillir les verres. Et je procède de la même manière. Voilà le plateau, avec les trous grossiers ». Pour finir ces trous, heureusement que je possède une machine bien pratique une ponceuse à cylindre oscillant Triton TSPS450 présentée dans cet article. Cette machine est parfaite pour ce genre de tâche ! Surtout que l’on peut adapter les diamètres des cylindres en fonction des besoins. C’est pas beau ? 🙂 Je continue… Top ! Et le plus gros cylindre pour le trou destiné à accueillir la bouteille Work in progress », comme ont dit. 😉 Super machine pour un super travail ! Même les trous qui accueilleront le tube en bois sont améliorés. Cela permet, par la même occasion, d’optimiser l’équerrage du percement ; ce qui est relativement difficile avec une simple perceuse. Le tube rentre bien. Je fais la même chose avec les morceaux du pieds, maintenus à l’aide d’une pince Bessey. Et j’en profite pour améliorer la finition du pied, à la ponceuse. Le plateau est découpé, les trous sont percés ; on va rendre tout ça plus beau en usinant un petit quart de rond sur les bords. La table de défonçage Kreg que j’ai présentée dans cet article est vraiment bien conçue. Un jeu d’enfant… … pour une finition au top ! Idem pour les pieds. Après quelques minutes, les pièces sont usinées Avant d’appliquer la finition, je passe un coup de ponceuse pour effacer toutes les traces de crayon. On approche du but… Je peux, maintenant, assembler le pied en y incluant la tige filetée. Celle-ci est collée avec un mastic colle polymère. L’avantage de la tige filetée, c’est que ça permet d’ancrer la tige dans le mastic, pour une meilleure résistance. Le bois est quand même collé à la colle à bois… … et puis mis sous presse. Mais j’oubliais la petite découpe du plateau qui permet d’insérer les verres. Un petit coup de scie sauteuse… … et la même chose avec la défonceuse sous table. Je peux enfin procéder au dernier collage, celui du pivot. Après avoir tracé le meilleure emplacement, j’applique un peu de colle. Et je maintiens le tout avec des serre-joints Le fait d’insérer le tube pendant le séchage permet de garantir un positionnement optimal. Après séchage Vérification C’est bon… sauf que le pied ne se replie pas totalement. Je retire donc un peu de matière à l’aide de la ponceuse. Et c’est beaucoup mieux Un dernier coup de ponçage et de papier de verre… … et je passe à la finition le fameux spray lacquer » si cher à Steve Ramsey ! 🙂 C’est facile et rapide. Après quelques heures, les pièces sont sêches. Insertion du tube dans le pivot… Sans oublier le pied, bien entendu ! Et voilà. Faute de scie japonaise, j’utilise ma fidèle scie à métaux Facom. C’est propre, c’est net ! La table vue du dessous C’est beau, non ? De côté, on voit bien que le pied se replie parfaitement contre le dessous du plateau. Et du dessus Je déplie le plateau qui vient se positionner en butée contre le pied, et de manière parfaitement perpendiculaire ! C’est fini ! Après tout cela, je ne résiste pas à l’idée d’aller prendre l’apéro dans le jardin avec ma petite réalisation. 🙂 J’espère que cette réalisation très détaillée vous a plu et que, qui sait, vous aurez également envie de fabriquer cette petite table pliante. Pour ceux qui désirent se lancer, Steve Ramsey met gracieusement à disposition un plan, ainsi qu’un fichier SketchUp. Merci pour votre lecture, à votre santé et… à bientôt sur ! 😉

V'la l'bon banc, V'la l'joli banc... ! Bonjour à tous, de nouveau dans la catégorie "mini chantier" moins d'un week-end et toujours pour 0 Franc, voici LE BANC ! Je voulais un banc pour accomplir diverses activités et pas nécessairement une belle chose pour s'asseoir. Donc pas de plateau d'aspect déco, mais plutôt une surface utile confortable sur laquelle je serai susceptible de m'allonger très souvent sur le dos. J'ai dans l'idée de recouvrir la plaque par la suite, d'une mousse puis un tissu. Et il sera assemblé par la très célèbre équipe "tenons/mortaises", donc assez solide. Simple et solide ! 11ox42x4o +1cm de gomme Pour me faire plaisir j'ai regardé ce qui se faisait, bien évidemment, et je dois dire que je ne pensais pas qu'on pouvait acheter un banc 399€ pour le premier, chez et 336,5o€ pour le second, chez Certes ils sont très design et d'essences plus onéreuses... Mais tout de même... Chêne à gauche, palissandre à droite *************************************************************************************************************** C'est sans prétention que je vous propose cette confection, vous l'aurez compris, mais juste le fait de s'équiper à moindre frais. En l’occurrence cette fois encore gratis ! Dans la série "mini chantier", vous aurez constaté qu'il n'y a pas de schéma... Tout ce fait en LIVE ! C'est de l'adaptable. Ça permet de se faire une idée, ou de partir de celui-ci comme base... Au choix. Allez, au boulot... Phase 1, voici ce que je trouve...Du sapin, bon ok, allons 'y pour le sapin. De toute façon je ne suis pas exigent et les dimensions correspondaient, donc... Vendu. Supports de palettes +/- 92x42, et chevrons +/- 75x62... LE PIÉTEMENT Je débute par le rabotage pour obtenir des sections régulières de 6cm de côtés pour les pieds, puis je les coupe d'une longueur de 4ocm. Les traverses sont réduites à une section de 9ox4o. Je coupe les grandes à 94cm 88cm visible sachant que les tenons seront de 3cmx2, je prévois en fonction de la longueur totale désirée soit 1m, pieds compris. Attention à ce petit piège, pensez à la partie emboitée dans les pieds ;o Quant aux petites, elles mesurent 32cm 26cm visible. Largeur totale 38cm. Les morceaux récupérés de la coupe des longues traverses me permettent de faire les petites trop bien optimisé, lol LES TENONS Généralement on le réalise en premier, c'est lui qui déterminera la mortaise. Les experts le font à la scie à main chapeau!, j'en suis incapable, ça me demande deux jours pour en faire un et c'est toujours tout tordu... D'autres le taille à la défonceuse, mais je ne trouve pas ça très pratique... Et pour les plus équipés, c'est à la toupie en deux temps trois mouvements... Mais je n'ai jamais utilisé cet outil. Et il y a ceux, qui comme moi, sont persuadés des merveilles que peut accomplir une scie circulaire sur table ! C'est plutôt rapide, et assez précis. Ça nécessite plusieurs passes de l'épaisseur de la lame mais le résultat est très satisfaisant. Je trace un trait sur tout le tour de mes pièces avec un retrait correspondant à la taille du tenon soit 3cm. Puis sachant que ma mèche à mortaise ou fraise de défonceuse est d'un diamètre de 16mm, je fais mon petit calcul et reporte le dessin du tenon sur le bois. La largeur du tenon est souvent égale à 1/3 de l'épaisseur de la pièce à tailler. Mes tenons sont un poil plus épais... Et je passe à la coupe... Dans mon cas je choisis de retirer 12mm tout le tour, de cette façon il n'y a qu'un réglage de la lame. C'est encore plus simple! Nul besoin de parfaire les tenons avec une rape ou papier à poncer, les petites irrégularités permettront une meilleure adhérence de la colle. LES MORTAISES Là aussi plusieurs méthodes, pour les puristes c'est bédane et autres ciseaux à bois, pour les as de la défonceuse, celle-ci fera l'affaire, mais pour ma part j'avais une mortaiseuse sous la main donc je n'ai pas hésité une seconde! Je reporte les cotes des tenons sur les pieds à l'emplacement choisi pour les emboitements, à fleur d'une extrémité et c'est parti. Une fois toutes les mortaises creusées, vous avez le choix entre arrondir les tenons ou équarrir les mortaises. J'ai choisi la seconde option. Avec un ciseau de taille 15mm je casse les arrondis laissés par la mèche. Idem si vous utilisez une défonceuse, la fraise est cylindrique cqfd. Peu importe si la motaise n'est pas parfaite, il y a suffisament de recouvrement, une fois les pièces assemblées elle sera totalement invisible. J'effectue un montage à blanc afin de vérifier rapidement si tout coïncide pour apporter d'éventuelles rectifications si besoin... Comme par exemple, pour éviter une collision tenon/tenon à l'intérieur du pied, ce qui empêcherait un emboitement parfait, je casse l'arrête intérieur de chacun. Comme ça plus personne ne gêne personne. J'en profite également pour repérer les correspondances ou attibutions traverses/pieds. Mécaniquement l'assemblage tenons/mortaises est très robuste, mais je vais quand même cheviller pour verrouiller les pièces. Une seule sera suffisante, alors je perce un trou de ø1o à 5cm du bord haut sur une face et à 4cm de ce même bord sur l'autre face. Je décale volontairement les chevilles car je souhaite les faire traversantes de quelques millimètres sans qu'elles ne débouchent de l'autre côté. Et je ne voudrais pas qu'elles se gênent non plus. La longueur du tenon étant de 3cm, je perce le trou à 15mm du bord perpendiculaire et d'une profondeur suffisante pour se loger dans le dernier tiers du pied. Il ne me reste plus qu'à percer les tenons - mais pourquoi ne pas les avoir percés en même temps que les pieds, tout était assemblé ? - Et bien justement, pour un meilleur maintien des pièces, je marque le tenon en place dans la mortaise à l'aide du foret de ø1o puis je le repointe 1mm après cette marque vers l'intérieur, de sorte que lorsque j'assemblerai les pièces définitivement avec la colle, la cheville exercera une force supplémentaire pour rentrer le tenon au maximum dans la mortaise. Marquage des pièces emboitées, puis décalage du centre de perçage. Maintenant j'assemble le tout sans colle ni chevilles, pour marquer la position du plateau. LE PLATEAU Comme cité au début de l'article, pas de belle boiserie, mais simplement une plaque d'agglo de 2omm de 11ox42 vissée sur les traverses avec 1o vis à bois de 6x5o TF. Je repère les emplacements des traverses sur la plaque, banc posé à l'envers, je fais un lamage ø12 pour les têtes puis perce à ø4, j'ai choisi comme implantation 3 vis par longueur et 2 vis par largeur. Je pose le plateau en place et je pré-perce ø3 les traverses pour ne pas éclater le bois lors du vissage on ne sait jamais, c'est du sapin... Le plateau sera vissé après l'assemblage du piétement et une fois celui-ci complétement sec. Cela va de soit. Ultime étape avant l'assemblage définitif, le ponçage !Voici le kit "prêt à monter..."Comme le fameux en 4 lettres qui commence par "I" et termine par "A" ! ;o L'ASSEMBLAGE Juste le temps de tronçonner huit petites chevilles ø1o de 5cm, d'ailleurs à ce propos je n'en n'avais plus, il a fallut me réapprovisionner, je modifie donc le budget o,9o€ la baguette d'1m, ça change la donne... ;o Je les taille en biseau à l'une des extrémités, puis j'encolle les différentes parties, tenons, mortaises, et chevilles à l'aide d'un pinceau... Je mets en place et je frappe ! Oups...! Le tenons de la photo 6 n'est pas tourné dans le bon sens... Bien vu. Et voici le piétement réalisé. Cela-dit, on a beau dire que c'est solide, je vais quand même sangler le tout pendant le séchage... Une fois sec je coupe les chevilles qui dépassent un peu, je fixe le plateau et redonne un coup de ponçage de finition. Je tapisserai le plateau de deux épaisseurs de mousse de tapis de camping que j’agraferai dessous, puis je le recouvrirai d'un tissu agrafé lui aussi... Le temps pour moi d'empreinter la machine à coudre et de confectionner une housse. Mais c'est un autre sujet... PROTECTION Comme pour le chantier précédent j'opte pour mon reste de tapis "magique". Je le découpe cette fois à la scie cloche pour changer puis je le fixe avec une vis de ø4x4o TF avec une rondelle pour écraser le centre permettant ainsi d'éviter le contact de la tête de vis avec le sol !!! Argh...Horreur !!! j'aurais pu également coller mais bon... Anti-dérapant et absorbeur de choc ! Idéal. Il ne me reste plus qu'à le tester, en commençant par une bonne sieste...!En tout cas j'ai rédigé cet article assis ce même objet et il est plutôt confortable avec cette largeur de 42cm, et une hauteur parfaite pour moi de 41cm !On peut facilement envisager d'en faire pour le jardin, avec une autre assise, bien innovation, Je posterai un mini article concernant le tapissage... A suivre.******************************************************************************************************************MATÉRIEL POUR CE BANC- 4 morceaux 6x6x4o, - 2 traverses de palettes 9ox38x1m4o, - une planche d'agglo 11ox42x2o, - 4o cm de baguette de hêtre ø1o - Vis à bois 6x5o TF, 4x4o TF, - Gomme ép1cmOUTILS- 1 scie circulaire sur table, - 1 mortaiseuse ou défonceuse, - 1 rabot électrique, - 1 perceuse/visseuse, - 1 ponceuse, - 1 scie égoïne, - 1 marteau, - 1 scie cloche ø5o, - 1 sangle, - 1 pinceau, - 1 tube de les MEC... Mètre, Equerre et Crayon!

^{Unescie circulaire. Une pince. Une ponceuse circulaire. Du papier de verre (type 220) Coût total estimé pour le bois et le pochoir : 20 €. Équipement de sécurité : Un masque de protection contre les particules fines (à utiliser pendant la découpe du bois, le ponçage et l’application de la peinture)} Réaliser un chariot de coupe et de délignage pour une scie sur table Salut les Tipausteurs, et bienvenue sur mon blog. Abonnez-vous à ma Chaîne Youtube si ce n'est pas déjà fait pour suivre la sortie des futures vidéos. Dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment réaliser un chariot de coupe et de délignage pour une scie circulaire sur table. Ce chariot m'a servit dans la vidéo "Réaliser un cadre pour le bouton trophée YouTube en bois" que vous trouverez ici Il est simple à réaliser et efficace si on prend le temps de le faire avec précision. Soutenir la chaîne - Utip - Tipeee Pour me suivre - Youtube - Facebook - Blog - Instagram - Twitter Posts les plus consultés de ce blog Installation d'une presse d'établi Irwin V175B Salut les Tipausteurs, et bienvenue sur mon blog. Abonnez-vous à ma Chaîne Youtube si ce n'est pas déjà fait pour suivre la sortie des futures vidéos. ça fait un petit moment que j'ai envie d'avoir une presse d'établi, qui soit mieux que mon étau en acier et qui me permette de bien maintenir mon bois en place dans bidouillage et sans serre-joint. En regardant les prix, ça commence à pas très onéreux et va jusqu’à coûter un bras voir plus.... Bref, comme beaucoup dans l'outillage si on veut du très bon on paye souvent la marque mais la qualité va avec. En ce week-end de Pâques, je traînais sur Amazon, et je suis tombé sur une presse Irwin Record V175B qui à l'air bien évalué sur le site Français, mais tout autant sur le site anglo-saxon. La presse est annoncée à moins de 45€ et livraison gratuite en Premium. Je me méfie souvent du matériel à bon prix, mais là j'ai donné ma confiance à tous ces commentaires p Vidéo - TipausteWoodWorking - Fabrication d'une jauge de hauteur Salut les Tipausteurs, et bienvenue sur mon blog. Abonnez-vous à ma Chaîne Youtube si ce n'est pas déjà fait pour suivre la sortie des futures vidéos. Nouvelle vidéo, toujours pas rapide car presque 30 minutes, et j'ai l'impression de ne pas tout dire en 30 minutes! Bref, je vous retrouve ici pour réaliser une jauge de hauteur. Oui, je sais dans la vidéo je dis "Jauge de profondeur" mais c'est une erreur de ma part, puisque l'outil sert à régler une hauteur et pas une profondeur.... Il servira à régler la hauteur de la fraise de la défonceuse sous table, mais aussi la position du guide. Il pourra aussi servir pour régler la hauteur de la lame de ma scie sur table. Le fichier PDF de la règle à imprimer est dispo ici TELECHARGER LES REGLES IMPRIMABLE A L'ECHELLE 11 Soutenir la chaîne - Utip - Tipeee Pour me suivre - Youtube - Fac Letuto: Table à langer sur mesure. Nos plans sont aux dimensions de notre commode Hemnès d’Ikea, mais il suffit de modifier la longueur et la largeur pour adapter ce tuto à votre commode. On est partie sur une table à langer adaptée pour un matelas à langer de 50 cm x 70 cm, dimension standard. Durée : 2h. Difficulté : Facile. La butée à droite peut s'enlever, je suppose. Rajoute une rallonge à droite, pliable, c'est pratique. Et tu peux mettre l'établi sur roulettes, repliables, de manière à pouvoir bouger l'ensemble au centre de la pièce, si tu as de grands panneaux à découper. Pour la hauteur, vérifie que les autres machines et meubles ne sont pas plus hauts que la table, de manière à ce qu'ils ne te gênent pas pour couper de grands morceaux. . 316 399 313 199 171 146 345 92

plan pour fabriquer une scie sur table